Развести, нанести, высушить – вот так нехитро выглядит процесс нанесения штукатурки. Однако одно жирное пятно на стене, которое вы не стали удалять при подготовке по принципу "и так сойдет", может отомстить за вашу оплошность. О том, что и как не нужно делать, если вы самостоятельно взялись за штукатурные работы, расскажем в этой статье.
Очистка стен – работа пыльная, муторная. А после еще весь мусор собирать и вывозить. Может показаться, что этот этап можно проскочить, ведь все равно все "забросается" и выровняется раствором. Но правильная подготовка, как и в любом строительном деле, – это половина успеха.
Подготовка стен состоит из следующих шагов:
— Очистка стен от легкоотделяемых частиц, старой штукатурки;
— Удаление наплывов при помощи перфоратора с насадкой долото. Этот этап позволит сэкономить и не выйти на перерасход;
— Удаление жирных и масляных пятен, которые потенциально могут сильно ухудшить адгезию, и в неочищенных местах штукатурка просто отпадет. Удалить такое пятно можно либо специальными химическими средствами, либо прибегнув к соскребанию.
— Удаление старых, ненужных гвоздей и другого крепежа. Избегать этого этапа нет никакого смысла, ведь наличие таких элементов существенно усложнит выполнение работ.
Грунтовка – это не просто какой-то "беленький раствор". И думать, что эти 100-150 миллилитров не сыграют большой роли, – категорически неправильно!
Основная задача грунтовки – обеспечить отличную адгезию основания для штукатурного состава за счет:
— снижения впитываемости основания. В противном случае, если стена хорошо впитывает воду, то она вытянет влагу из нанесенной штукатурки, и самой штукатурке на хватит воды для нормального набора прочности, что приведет к скорому осыпанию;
— обеспыливания: раствор связывает мелкие оставшиеся частички пыли;
— заполнения микропор.
Для бетонных стен и стен из кирпича выбирают грунтовку типа бетонконтакт с кварцевыми гранулами. Стены из ПГП, газобетона рекомендуется обрабатывать грунтовками на основе полимерной дисперсии. Сильно впитывающие поверхности лучше обработать грунтовкой два раза. На высыхание одного слоя уходит порядка двух часов. И только после этого можно переходить к оштукатуриванию.
Такая ошибка очень характерна для новичков. Все дело в том, что без опыта трудно рассчитать, с какой скоростью будет происходить монтаж. И нередко случается, что мастер работает медленно и старательно, в то время как смесь в емкости уже стала загустевать. Совершенно недопустимым в такой ситуации поведением будет добавить воды, чтобы продлить жизнеспособность смеси!
Выхода два. Первый – готовить оптимальное количество раствора под скорость штукатура. Второй – если все-таки такая ситуация произошла, производители рекомендуют перемешать смесь строительным миксером. К слову, именно поэтому готовый бетон и смеси на основе цемента перевозят во вращающихся миксерах.
Набор прочности всех строительных смесей, которые затворяются водой, зависит от температуры. В основе штукатурного раствора лежит вода. При отрицательных температурах она замерзает, и штукатурка вроде бы "высохла", но в результате осыпается, как песок. В сильную же жару, при температуре выше +25°С, да еще и при прямых солнечных лучах, вода из раствора испаряется быстрее, чем происходит набор прочности. В результате все придется переделывать.
Выход такой – в условиях летней жары штукатурные работы лучше производить в вечернее и ночное время. А в условиях мороза – лучше перенести на другой сезон.
Тепловая пушка – незаменимое оборудование на строительном объекте. Однако именно при работе со штукатуркой она может навредить. Например, свежеоштукатуренную комнату прогревать тепловой пушкой категорически нельзя! Причина – ускоренное испарение воды, что приведет к осыпанию слоя.
То же касается и сквозняков. Открытые окна спровоцируют интенсивное выдувание влаги с поверхности. Результат будет аналогичным – осыпание.
Оптимальная температура для проведения работ – 18-20°С без сквозняков и прямого воздушного потока. Пушки и обогреватели лучше ставить в смежных помещениях, а окна держать закрытыми. Срок набора прочности штукатурок на цементной основе составляет двое-пять суток при толщине десять миллиметров, температуре 22°С и влажности 65%. Гипсовые растворы могут высыхать до семи дней.
При относительно ровных стенах минимальная толщина штукатурки составляет 10-12 миллиметров. При наличии значимых искривлений толщина будет увеличена. При этом максимальная толщина у разных типов штукатурного состава своя. Например, для гипсовой штукатурки – 25 миллиметров, а для цементной – до 50 миллиметров.
Повышенная толщина может получиться и в результате низкой квалификации специалиста, который для достижения ровной поверхности старательно добавляет наслоения. Стоит помнить, что результат такого подхода – это не только повышенный расход строительных материалов и уменьшение полезной площади, но и скорое осыпание штукатурки.
Для того чтобы такого перерасхода не допустить, применяют специальные маячки, которые выставляют по уровню перед оштукатуриванием. Далее правилом (ручной инструмент для разравнивания поверхности) распределяем раствор вдоль этих маячков.
В качестве маяков лучше выбрать специальный маячковый профиль, который приклеивают к стене. В качестве клея выбирают либо алебастр, либо эту же штукатурку. На стене по вертикали набрасывают несколько точек состава, в который втапливают профиль, ориентируясь на вертикаль и горизонталь с соседними профилями. После оштукатуривания и набора прочности маяки извлекаются, а места установки заделываются.
Если же кривизна внутренних стен превышает 50 миллиметров, и толстого слоя раствора не избежать, то штукатурку необходимо либо армировать, либо использовать "сухую штукатурку", то есть листы гипсокартона. Последний вариант будет значительно быстрее и, скорее, всего дешевле.